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Le mot "addon" signifie" extension en anglais. Cet élément constitue la partie centrale et interchangeable de la bague. Celle-ci peut être réalisée en large palette de métaux que cela soit du carbone, de l'acier, de l'acétate, du bois précieux, de l'or rose, du palladium, du tantale, de l'argent, etc.
Un addon medium mesure le tiers d'un addon normal. Il en faut donc trois pour faire un addon entier.
Cela permet un grand nombre de possibilités supplémentaires dans la personnalisation de sa bague mood.
Le polymère est une sorte de plastique.
La base est la partie de la bague, en acier chirurgical 316 L (acier inoxydable) sur laquelle vient se loger la partie centrale, interchangeable, de la bague : l'addon. La base est composée de deux parties, lesquelles s'insèrent l'une dans l'autre dans un clic parfait avec une précision helvétique.
Quand on utilise ces termes, on parle des caractéristiques de la base qui peut être soit large (13mm), small (11), avec les bords arrondis ou non ou encore polie ou pas.
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La technique de la cire perdue est un procédé de moulage à partir d'une sculpture originale en cire (wikipedia).
Quand on parle d'addon digit, on entend l'addon argent qui est gravé des empreintes digitales de la personne (digit= doigt).
Copie conforme à l'originale. Quand on parle de l'écriture "fac-similé", cela signifie simplement que votre propre écriture est reproduite sur l'addon.
mood signifie "humeur" en anglais. Le nom a été choisi pour cette bague interchangeable dans la mesure où la partie du milieu est personnalisable à l'infini et qu'on peut créer et faire évoluer sa bague selon son humeur. La bague mood a été créée en 2004 par le designer et bijoutier suisse Cédric Chevalley.
Voir le film réalisé à l'occasion des dix ans de la marque mood.
Le tantale est un matériau utilisé dans la réalisation de certains de nos addons.
Il y a 4 caractéristiques principales pour le diamant :
En Le poids d'un diamant se mesure en carat. Le mot cars provient de "kuara", le nom du noyau du caroubier et correspond à un poids de 0.20g. En joaillerie le carat est une unité de masse utilisée pour les gemmes (à ne pas confondre avec le carat des bijoutiers) (cf wikipedia). Ce terme désigne la dimension du diamant basée sur l’ancienne méthode de pesage des diamants à l’aide de graines de caroubier. Ces petites graines brunes et très dures étant de dimension rigoureusement constante, elles servaient à mesurer les diamants.
Pour ce critère, les gens pensent à la forme d'un diamant (rond, princesse, marquise, ovale, poire, émeraude, radiant, cœur et Asscher). Mais en fait, ce critère renvoie aux proportions. Quand un diamant est taillé aux bonnes proportions, la lumière est réfléchie d'une facette à une autre, puis dispersée par le haut du diamant. Cependant quand il est trop profond, la lumière s'échappe par le côté opposé du diamant.
Ou encore, s’il n’est pas assez profond, la lumière s'échappe par le bas de la pierre sans se réfléchir par le haut. En outre, les facettes doivent être placées avec précision pour que la symétrie donne le maximum de brillance.
En savoir plus sur les formes des diamants ou sur la brillance du diamant.
Un brillant désigne, en joaillerie, un diamant rond taillé en taille brillant (wikipedia). La taille dite «brillant», composée de 57 facettes, est la forme la plus souvent utilisée pour le sertissage de nos bijoux.
La couleur d’un diamant varie de l’incolore au jaune pale (il existe également des diamants de toutes les couleurs qui sont assez recherchés car très rares). L’œil non exercé aura beaucoup de difficultés à distinguer les variations de couleurs. Afin de déterminer leur couleur exacte, chaque diamant est comparé à une série de pierres étalons dont les nuances vont du D (incolore) au Z (teinté brun). Nous utilisons des diamants de qualité H.
Cette technique consiste à paver une surface entière avec des rangs de diamants très serrés. La difficulté est de minimiser la quantité de matière apparaissant entre les pierres en créant de petits grains, à peine visibles à l’œil nu, qui permettent de maintenir les diamants en place. Chaque grain est arrondi et poli jusqu’à obtenir un fini lustré sans arêtes ni bavures.
Le sertissage invisible est l’une des techniques les plus complexes dans la fabrication des bijoux. Inventé dans les années 30, ce type de serti permet de placer des pierres côte à côte sans qu’aucun métal ne soit visible.
